Уход за рассадой помидоров: пошаговые инструкции

Уход за рассадой томатов

Томаты являются выходцами из субтропических климатических зон, поэтому они теплолюбивы. Средние показатели вегетации – от 100 до 120 дней. Высаживаются семена безрассадным и рассадным способом, но первый применяется только в жарких климатических условиях. При культивировании рассадой сокращается время созревания плодов, повышается урожайность.

Выбор сорта

Чтобы не получить разочарование после сбора урожая, важно правильно подобрать сорт. Основанием для этого является цель использования томатов – для приготовления салатов, консервирования в целом виде или приготовления соков, заправок и т. д. Немаловажно учитывать климатические особенности, урожайность, лежкость, транспортабельность (если помидоры предназначаются для продажи), срок созревания.

Существуют сорта, которые полноценно вызревают через 80 дней, другим нужно больше времени. Есть сорта, которые высаживаются преимущественно в открытый грунт или взращиваются в теплицах. Поэтому важно изучить каждый вид томатов.

Посадка семян

Чтобы вырастить качественную рассаду дома, создается своеобразный микроклимат – выдерживается определенная температура и влажность, обеспечивается освещение, осуществляется полив, подкормка и прочие действия.

Особенно сложно совместить уровень влажности в помещении с температурой грунта и воздуха на подоконнике в квартире. Гораздо проще это сделать в мини-теплице. Пересыхание почвы и воздуха (при включенных отопительных приборах) приводит к ослаблению и гибели растения, поэтому на полив обращают особое внимание.

Как выбрать и подготовить семена?

Не только сорт помидоров играет роль, но и качественные показатели семян, поэтому их надо правильно выбирать. Перед покупкой обратите внимание на срок годности (просроченные семечки не взойдут). Учтите, что всхожесть томатов имеет сроки – максимум 5 лет, но лучше – 3.

После приобретения подготовьте семенной материал. Покупные семена обычно проходят этап обеззараживания, а домашние элементы могут быть заражены болезнями, поэтому в данном случае дезинфекция является основополагающим фактором. Что можно использовать:

  1. Слабый раствор перманганата калия. Завернуть семена в марлевый лоскут, опустить в марганец, выдержать 20-25 минут. Далее промыть под проточной водой.
  2. Содовая смесь (на 1 литр воды достаточно 3-х ст. л.). Держать сутки. Сода позволяет ускорить процесс созревания плодов.
  3. Препарат Фитоспорин. На стакан воды необходимо 2 капли средства. Выдерживать в растворе столько часов, сколько указано в инструкции.
  4. Медовый раствор или сок алоэ. На 200 мл воды необходимо взять 1 ч. л. любого из компонентов. Выдерживать полчаса. Дополнительно укрепляется иммунитет растения, ускоряется процесс всхожести.

Чтобы семена быстрей проросли, а кустики всходили, применяются стимуляторы роста: Циркон, Гетероауксин, Бутон, Эпин. Обязательно после обеззараживания семена замачиваются для проклевывания. Проращивание осуществляется до тех пор, пока не начнут образовываться ростки.

Сроки посева

Помидорные кусты не переносят заморозков и холода, поэтому сроки высевания семян для рассады разные. Например, на Северных территориях рассаду пикируют в грунт в средних числах июня, в более теплом климате – в апреле-мае.

Высадка рассады производится в срок от 50-ти до 60-ти дней от момента посадки. В этот период образуется не меньше 5-ти полноценных листков.

Как правильно сажать помидоры?

В первую очередь подготавливаются ёмкости – горшки, ящики из дерева, кассеты, пластиковые стаканы и подобное. Они должны быть чистыми и дезинфицированными (раствором марганца).

После этого проводятся такие мероприятия:

  1. Подготавливается грунт. Если вы его собрали в огороде, необходимо обеззараживание. Для этого почву помещают в духовой шкаф, микроволновую печь и прокаливают. Если такой возможности нет (например, на даче), тогда землю обильно заливают кипящей водой, после чего высушивают. Можно использовать и марганцовку.
  2. Теперь грунт нужно сделать плодородным, для чего подмешивается сульфат магния и калия, мочевина, суперфосфат (дозировки указаны в инструкции).
  3. На дно ёмкостей выкладываются гравийные камешки для создания дренажной системы.
  4. Сверху засыпается слой земли (достаточно 8-10 см). По периметру (если это большая тара) проделывают тонкие бороздки, расстояние между которыми должно составлять не менее 6-ти см.
  5. Выкладываются семена на расстоянии 2-х см друг от друга по одному ряду.
  6. Сверху присыпается слой почвы на 5 мм.
  7. Далее осуществляется полив (вода теплая) с распылителем. В противном случае семенной материал вымоется.
  8. Ёмкость укрывается пленкой (можно заменить стеклом).

Посадка семян под пленку

Внутри тары должна сохраняться температура в 20-23 градуса. Пленка снимается после появления первичных ростков.

Для рассады чаще всего приобретают универсальный субстрат в магазине. Если такой возможности нет, почву можно сделать самостоятельно, добавив торф, коровяк, опилки и песок. Если ваш грунт имеет повышенную кислотность, смешайте его с мелом или доломитовой мукой в соотношении: грунт – 10 частей, добавка – 1 часть.

Уход за рассадой

Без должного ухода помидорная рассада подвергается заболеваниям, увяданию, гниению и т. д. Чтобы она выросла мощной и здоровой необходимо создать особые агротехнические условия.

Освещение

Рассада томатов любит много света, благодаря чему вырабатывается хлорофилл, то есть пигмент зеленого цвета. Особенно важно освещать растения после образования первых листиков, но с тем условием, что на них будет попадать много естественного света рассеянного типа.

Световой день составляет минимум 12-15 часов на начальных этапах развития, далее достаточно 8-часового освещения. Досвечивание (в темное время суток) осуществляется при помощи люминесцентных ламп или фитоламп.

Температурный режим

Помидоры – теплолюбивое растение, поэтому придется обзавестись градусником. Когда ростки находятся еще под пленкой, температура должна быть около 22-х градусов, но после открытия ёмкости нужно её постепенно снижать, примерно на 6 градусов. Таким образом, в зависимости от времени суток и погоды, температура должна иметь следующие показатели:

  • при солнечной погоде – от 17-ти до 22-х;
  • во время дождя – 14-17;
  • ночью – минимум 10 градусов.

Влажность

Огромную роль в выращивании рассады играет влажность воздуха, так как при сниженной влажности растение подвергается засыханию, при повышенной – гниению и развитию гнилостных заболеваний. Оптимальный уровень влажности варьируется от 60 до 70%. Измерить его можно посредством специального приспособления – гигрометра. Если его нет, можно воспользоваться «дедовским» методом:

  1. Налить в стеклянный стакан воду, поставить в морозильную камеру для снижения температуры до 4-х градусов.
  2. Вытащить ёмкость, оставить в комнате с рассадой, но не рядом с радиаторами отопления.
  3. На протяжении 10-ти минут наблюдайте за реакцией. Стеклянная поверхность должна запотеть (покрыться конденсатом). Теперь главное: если через 5 минут стакан высыхает, значит, уровень влажности пониженный. Если же на поверхности образуются «ручейки» (потеки), то влаги слишком много. Если запотевание остается неизменным, то влажность соответствует необходимым показателям.

Полив

Пасленовые культуры требуют определенной влажности грунта, что создается орошением рассады. До появления ростков грунт максимально заливается водой, без чего всходы не появятся. При этом почва не должна быть слишком мокрой (вода не может стоять). После прорастания ростков уровень орошения уменьшается до влажного состояния земли.

Полив должен проводиться поэтапно:

  • вливается незначительное количество воды в прикорневую зону;
  • выжидается 5-10 минут;
  • снова вводится вода, но в дозировке в 2 раза больше.

Полив всходов томатов

Многие новички ошибочно полагают, что при пересушенном воздухе поливать рассаду помидоров необходимо намного чаще и больше. Однако это не так, потому что влажность воздуха оказывает влияние на зеленую часть саженца, а не на корни. В этом случае важно проводить опрыскивание пространства в комнате, что устранить сухость воздуха.

Подкормки

Подкармливать рассаду необходимо, так как растения по мере роста поглощают все питательные вещества из грунта в таре. В отличие от огорода, почва в ящиках и горшках не меняется, поэтому истощается. Пока рассада находится в ёмкостях, удобрение вносят дважды:

  • первый раз после появления 4-5 листков;
  • второй раз после образования еще 2-х листиков.

Когда рассаду пересаживают в другие ёмкости, она начинает активно взрастать, поэтому ей снова необходима подкормка. Удобрения вносят через 14-15 дней после пикировки, затем через 10 и 5 суток.

В качестве удобрения используется суперфосфат, который разводится в воде в соотношении 50 грамм минералов на 8-10 литров жидкости. Особенность – вода должна быть горячей, благодаря чему выделяется большее количество полезных веществ. Обязательно перед подкормкой раствор процедить, так как оставшиеся частицы удобрения могут нанести вред нежным сеянцам.

После пикирования вносятся и органические удобрения – коровяк, куриный помет, которые смешиваются с аммиачной селитрой, суперфосфатом, калийной солью. Например, на ведро воды необходим литр навоза, 60 грамм суперфосфата, 10 грамм соли, 20 грамм селитры.

Пикировка

При высадке посадочного материала выдерживается расстояние между зернами в 6 см. По мере роста растению требуется больше пространства, поэтому его подвергают пикировке, то есть пересадке. Первое пикирование осуществляется после появления 3-4 полноценных листков следующим образом:

  • подготовить отдельные ёмкости, диаметр которых должен быть не менее 15-ти см;
  • извлечь при помощи специальных инструментов рассаду (внедрить приспособление в землю, вытолкнуть вместе с корнями);
  • рукой придерживать семядолю;
  • аккуратно перенести в новый стакан вместе с грунтом;
  • не загибая корневую систему, углубить сеянцы в созданную заранее лунку;
  • уровень закладки – до нижнего листика;
  • обжать корни почвой;
  • увлажнить.

Распикированная рассада первое время содержится при повышенной температуре (+22 градуса), обильно поливается водой. Второе пикирование проводят в том случае, если рассада слишком вытягивается вверх или одно из семян слабое.

Борьба с болезнями

Томатная рассада при ненадлежащем уходе подвергается заболеваниям. Это могут быть инфекционные и неинфекционные болезни.

Инфицирование:

  1. Грибковое поражение. Причина – повышенная влажность или низкая температура почвы, воздуха. Болезни:
    • фитофтороз – темные пятна на зелени, увядание (лечить препаратами Заслон, Барьер);
    • черная ножка – истонченность стебля (бороться бесполезно, так как растение погибает);
    • пятнистость белая – на начальных этапах образуются пятна белого цвета, после чего приобретают багровый оттенок (опрыскивать медным купоросом);
    • гниль разного цвета – наличие мокнущих пятен (пораженные участки обрабатывают медной хлорокисью);
    • роса мучнистая – листва покрывается мучнистыми пятнами белого оттенка (для лечения используется Топаз, Квадрис).
  2. Вирусная этиология. Болезни возникают на фоне неплодородной почвы, плохого качества семенного материала, слабого иммунитета растения, неправильного ухода. Вирусы распространяются насекомыми. Патологии:
    • мозаика – образование пятен мозаичного рисунка (подавить вирус можно при помощи раствора марганцовки);
    • аспермия – слишком мелкие листья, отсутствие роста, в дальнейшем и семян в плодах (лечить бесполезно);
    • стрик – наличие штрихов коричневого оттенка, язв (способов терапии нет).
  3. Бактериальные патологии. Причины идентичны вирусному поражению. Заболевания:
    • пятнистость бурая – проявляется пятнами и налетом на листьях (для лечения применяются средства на основе меди);
    • пятнистость черная – пятна соответствующего оттенка появляются на стеблях и листьях (для лечения используется бордосская жидкость);
    • крапчатость – маслянистая поверхность листьев, просвечивающиеся бурые пятна (обрабатывается препаратом Фитолавин-300 или медным купоросом);
    • рак бактериальный – стебли и листья покрываются язвами, гибель рассады неизбежна.

Болеющая рассада томатов

Болезни неинфекционной природы происхождения возникают на фоне таких причин:

  • дефицит азота – проявляется бледностью цвета растения, лечится жидкой мочевиной;
  • нехватка фосфора – на листве образуются пятна фиолетового оттенка, для лечения применяются сульфаты аммония и суперфосфаты;
  • недостаток меди – осветление листьев, потемнение прожилок на пластине, скручивание (в грунт вносится медный купорос);
  • анемия – некроз листьев (отмирание), изменение цвета, лечится сернокислым железом;
  • гипокалиемия – сморщивание молодой листвы, посерение старой (для борьбы используется древесная зола);
  • дефицит кальция – опадание листьевой части, пожелтение (вносится кальциевая селитра);
  • нехватка серы – нижняя часть листвы становится розовой (вводится сульфат магния).

При внесении удобрений необходимо строго соблюдать пропорции, указанные в инструкции. В противном случае происходит переизбыток полезных веществ, что тоже вызывает заболевания. Дело в том, что передозировка нарушает солевой баланс, на фоне чего растение перестает впитывать микроэлементы, отторгая их.

Возможные сложности

Каждый начинающий огородник сталкивается с разными проблемами, которые решить самостоятельно невозможно. Какие сложности могут быть:

  • Рассада плохо растет. Причины – неправильная пикировка, нехватка минералов, несоответствующий микроклимат, переувлажнение, пересыхание, развитие болезней. Перед тем, как принимать меры, устанавливается первопричина.
  • Подгнивание прикорневой и корневой части связано с чрезмерным переувлажнением почвы. Чтобы быстро избавиться от проблемы необходимо снять верхний слой земли, подсыпать сухую почву.
  • Засыхание растения свидетельствует о недостатке влаги. Соответственно, нужно увеличить объем воды.
  • Листья желтеют при повышенных температурах воздуха.
  • Легкое увядание происходит при низких температурах.
  • После обработки растений при заболеваниях, признаки не исчезают. Причина этому – неправильный подход к лечению. Дело в том, что при любой болезни важнейшим этапом является уничтожение пораженных участков. То есть листья нужно обрывать.
  • Тонкие и изнеженные стебли образуются тогда, когда семенной материал высаживается слишком рано.

Закалка рассады и высадка в открытый грунт

Перед тем, как помидорную рассаду пересаживать на грядки огорода, растения надо закаливать. Это необходимо для того, чтобы сеянцы легче адаптировались к новой среде обитания, микроклимату, температурам, ветру и т. д. К тому же сам процесс переноса вызывает стресс, что снижает иммунитет культуры.

Закаливание осуществляется так:

  1. За 15-20 дней до пересадки в открытый грунт ёмкости выносят на воздух или открывают окна. Учтите, что погода должна быть теплой и солнечной.
  2. Изначально достаточно выставлять рассаду на час.
  3. В течение недели время ежедневно увеличивается на 60-90 минут.
  4. После 7-ми дней закалки разрешено оставлять открытыми окна на всю ночь.
  5. Обязательно сокращается объем и частота поливов.

Перед пикированием на огород за 3-4 дня необходимо срезать 3 нижних листка, но так, чтобы на стебле оставались пенечки в 1-2 см. Далее осуществляется пересадка:

  1. Подготовить почву – перекопать, удобрить, вырыть лунки.
  2. Увлажнить ямки.
  3. Вставить по 1-2 кустика рассады в лунки вместе с землей из горшка.
  4. Присыпать грунтом.
  5. Полить водой.
  6. На ночь прикрыть пластиковой бутылкой или пленкой (при температуре ниже 13 градусов).

Видео-советы по уходу за рассадой

Как ухаживать за рассадой помидоров от всходов до пикировки, вы узнаете из следующего видеоролика:

Ухаживать за рассадой помидоров несложно, все действия не отнимают много времени и сил. Достаточно внимательно изучить агротехнические правила (полив, подкормка, пикирование и пр.) и следовать рекомендациям. В результате из высаженной рассады вы получите отличный урожай вкуснейших плодов. Но не забудьте правильно определиться с выбором сорта.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: